О том, чтобы в следующем году сад был здоровым и радовал хорошими урожаями, необходимо начать заботиться еще с осени. Комплекс мероприятий, проведенный в послеуборочный период до наступления холодов, позволит провести эффективную профилактику заболеваний, подготовит растения к зимним испытаниям и заложит здоровую основу на весь будущий сезон.
Сжигать или компостировать?
Каждую осень пригородные поселки заволакиваются дымом. Запах горелой листвы заполняет все вокруг. Исключением не стала даже осень 2010 года, когда, казалось бы, все лето не знали куда деваться от гари и копоти. Аргументы на сжигание листового опада приводятся самые разные, от маловразумительного «все всегда так делают» до «не хочу, чтобы всякая гадость на листве сохранялась». Последнее высказывание имеет под собой определенное основание, так как для того, чтобы возбудители многих болезней растений погибли при компостировании, требуется как минимум пара лет, а то и больше.
Однако все же жаль, что такое ценное сырье для плодородной добавки к почвенному грунту буквально сгорает зря. Гораздо лучше его закомпостировать, но в таких условиях, чтобы исключить сохранение инфекции в покоящихся формах. Это возможно при внесении в компостную кучу специального биопрепарата, например Уникала, содержащего полезные микроорганизмы, обладающие фунгицидным и бактерицидным действием, а так же комплекс полезных веществ, таких как гормоны роста растений, ферменты, аминокислоты и прочее. При этом собранную листву необходимо увлажнить водой, полить раствором биопрепарата, а сверху накрыть слоем травы или соломы. Обрабатывать подобным образом листву надо два раза в месяц, периодически ворошить и увлажнять для ускорения созревания компоста. Такой компост сохраняет и приумножает свои ценные свойства в качестве удобрения, а вот опасность заражения растений при его внесении полностью устраняется.
Иногда вместо компостирования опавшую листву просто сгребают вокруг стволов деревьев. Это недопустимо не только потому, что создаются условия для прекрасного сохранения патогенов и благополучной зимовки вредителей, но и из-за того, что повышенная влажность и температура способствует разрушению коры в нижней части стволов, что может привести к резкому ухудшению состояния, а иногда и гибели деревьев. В любом случае, растрескавшаяся кора – это открытые ворота для опасных инфекций.
Если листовой опад ложится на газон, то его необходимо убрать для того, чтобы обеспечить траве интенсивную вентиляцию и избежать таких неприятных вещей, как выпревание или вымокание.
Зачем обрабатывать сад, если урожай уже собран?
Итак, урожай собрали, реализовали, или положили на хранение, или переработали. Снова опрыскивать растения? Очень часто при данном предложении у садоводов-частников возникает недоумение. Даже агрономам, работающим в больших хозяйствах с садами интенсивного типа, бывает тяжело обосновать руководству необходимость осенних обработок. Вроде все слышали про то, что предупредить легче чем лечить, однако и препаратов жаль, и трудозатрат, и технику лишний раз использовать не хочется. Вот и получается, что с июля месяца и до следующей весны сад остается незащищенным.
Что страдает в первую очередь? То, от чего зависит урожай в будущем году: плодовые почки. Их поражают патогены различной природы. Насколько велика будет зараженность, зависит от погодных условий текущей осени, если она получилась короткая, с низкими температурами и без дождей, то можно вздохнуть спокойно, а вот если теплая и влажная, да еще и затянется чуть ли не до декабря… Хорошего урожая на следующий год ждать не приходится, даже если условия зимнего и весенне-летнего сезона будут идеальными.
Также может поражаться и кора на деревьях и кустарниках: такие грибы как нектрия и альтернария при высокой влажности и положительных температурах имеют очень высокую скорость распространения, поражая широкий круг культурных растений, вызывая засыхание коры и отмирание ветвей.
Поэтому на послеуборочной обработке фунгицидами лучше не экономить. Специалисты считают, что ее лучше разделить на две части: одну провести сразу после уборки плодов и ягод, а вторую уже после листопада. Лучше всего использовать медьсодержащие препараты, такие известные как Бордоская смесь или Абига-пик. В последние годы для этой цели хорошо зарекомендовал себя Фармайод, в состав которого входит водорастворимый комплекс йода с поверхностно-активными веществами. Не стоит забывать и о бактериальных болезнях, которые, к сожалению, получают сейчас широкое распространение, возможно из-за общего изменения климата, либо из-за узконаправленной борьбы исключительно с грибковыми заболеваниями – мы своими руками убираем конкурентов для бактерий. В состав препаратов для послеуборочной обработки стоит включить антибиотики, например Фитолавин. Иногда рекомендуют в целях повышения зимостойкости почек, подкормки и одновременно борьбы с паршой, растения семечковых культур (яблоня, груша) опрыскать 5% раствором мочевины.
Во время осенних обработок нельзя забывать о насекомых, повреждающих кору и древесину, так как в противном случае очень тяжело избежать гнилей этих тканей. Например, древесница въедливая летает до сентября включительно и откладывает яйца возле почек или в щелях коры. Гусеницы живут внутри стволов два года, протачивая крупные ходы, чем наносят большой вред лиственным породам, в особенности – яблоневым садам, вызывая массовую гибель деревьев. Если бороться с ней только до сбора урожая, то можно пропустить момент заселения растений, а уничтожать гусениц, уже проникших внутрь дерева намного сложнее, чем провести обработку одним из инсектицидов во время лета бабочек. Как правило, для опрыскивания используют Децис или Фуфанон.
Зеленый свет агротехнике
В системе защиты любой культуры особое место занимают агротехнические приемы. Они позволяют создать условия, положительно влияющие на развитие растений, повышение их устойчивости к неблагоприятным факторам среды, заболеваниям, а вот для самих заболеваний и вредителей, наоборот, создают крайне не способствующую их развитию ситуацию.
К таким приемам, несомненно, относится осенняя перекопка приствольных кругов. Во-первых, это позволяет избежать уплотнения почвы. Соответственно облегчается доступ воздуха и сохранение влаги для корневой системы. Во-вторых, вносятся органические и минеральные удобрения. При этом они попадают в слой, где расположены мочковатые корни, активно всасывающие питательные вещества. В-третьих, при осенней перекопке почву не рыхлят, а оставляют в пластах и мульчируют сверху с целью утепления на зиму. В-четвертых, перекопка почвы под растениями способствует профилактике вреда почвообитающих или зимующих в земле вредителей. При сильном зарастании сорняками перед перекопкой можно использовать гербициды. Наконец, если в саду активно хозяйничают мышевидные грызуны, на подготовленных к зиме приствольных кругах раскладываются отравленные приманки.
Внесение удобрений само по себе является очень важным не только для правильного питания растений, восстановления баланса в почве и предотвращения неинфекционных заболеваний, связанных с недостатком (иногда – с избытком) того или иного вещества, но и для повышения устойчивости к заболеваниям инфекционной природы.
Расчет необходимых доз удобрений в производственных условиях делается очень серьезно, с определением уровня обеспеченности почвы фосфором и калием, учетом планируемой урожайности. Иногда берут на анализы для выявления содержания макро-и микроэлементов листья растения и с учетом данных вносятся поправочные коэффициенты. Несомненно, что произвести подобные расчеты в условиях личного приусадебного или небольшого фермерского хозяйства представляется весьма затруднительным, так же как и рассчитать суммарное внесение по разным видам удобрений, поэтому все чаще садоводы используют готовые комплексные удобрения, которые содержат питательные вещества в определенном соотношении. Но они тоже должны соответствовать определенным условиям внесения (время года, вид, возраст и фенофаза растения, почвенно-климатические условия и т.д.). Например, подходящим для осеннего внесения удобрением является «Флоровит» (польского производства) Универсальный-осенний, его состав способствует стабилизации pH и увеличивает морозостойкость, так же в нем содержится большое количество калия и комплекс микроэлементов, необходимых для восполнения после сбора плодов.
Надо заметить, что в год посадки, когда растение приживается, удобрения в область приствольного круга не вносится, а вот на второй год дают полный комплекс минеральных веществ. При этом надо учитывать, вносились ли удобрения в яму при посадке. Органические удобрения так же вносят осенью. На суглинке и глинистых почвах один раз в 3 года, на песчаных почвах раз в год.
При использовании биологических удобрений с живыми микроорганизмами последнюю обработку также стоит провести осенью, пока позволяет температурный диапазон, что несомненно увеличит морозостойкость деревьев и кустарников. В настоящее время проходит процесс регистрации один интересный Биокомплекс, в состав которого входят азотфиксирующие, фосфор- и калиймобилизирующие бактерии, так же другие полезные микроорганизмы, в том числе оказывающие фунгицидный эффект. После получения регистрации его можно будет рекомендовать в качестве биоудобрения, в том числе и для внесения под зиму. Надо помнить, что обработку и внесение под корень препаратов с живыми культурами бактерий нельзя сочетать с обработкой антибиотиками (не путать с фунгицидами!), после внесения антибиотика должно пройти минимум 5-7 дней, иначе он может нейтрализовать эффект биопрепарата.
Вспомним про дезинфекцию
Оптимальные сроки для формирующей обрезки деревьев в средней полосе – с февраля по апрель. Осенью не рекомендуется наносить даже небольшие раны, кода толщина срезаемых ветвей не превышает 1-2 см. Однако во многих небольших садах практикуется почему-то именно осенний вариант обрезки. В таком случае необходимо постоянно помнить о применении дезинфектантов. Ими обрабатывается инструмент, которым производится обрезка. Ими же дезинфицируются раны после среза перед обработкой их садовым варом или замазкой. Сам инструмент должен быть остро заточен, что позволяет свести к минимуму повреждения растений. Очень важный момент: если в процессе формирования кроны какое-то растение по внешнему виду вызвало ваше подозрение, нельзя начинать обрезку с него. Идти надо от здорового к больному, в противном случае можно самому послужить разносчиком инфекции, тем более непредсказуемые последствия могут быть, если она не определена, ведь одни и те же внешние симптомы могут служить признаком как вполне обычного заболевания, так и карантинного для вашей зоны объекта.
Санитарную обрезку деревьев в основном проводят в осенний период, причем желательно не только удалить сушь или больные ветви, но и остатки пораженных плодов. Кошмар фитопатолога, который часто можно увидеть в садах: гордо красующиеся на верхушках голых деревьев сморщенные монилиозные яблоки и сливы. Это гарантия поражения сада плодовой гнилью на будущий год. Саму обрезку необходимо проводить в сухую погоду. Вырезая усохшие ветви нужно захватывать часть здоровой коры (до 5 см). Дезинфекция с последующей замазкой необходима точно так же, как и при формирующей обрезке.
После обрезки необходимо очистить стволы и ветви от лишайников, мхов и отмершей коры, так же не забывая про дезинфекцию в случае порезов. Сразу после очистки коры рекомендуется провести побелку. Это не только защищает кору от солнечных ожогов, но и предохраняет от инфекционных заболеваний, как грибковых, так и бактериальных.
Для защиты от грызунов в последнее время помимо отравленных приманок все чаще используется специальная сетка. Это хорошо помогает именно от повреждений животными, но вот традиционные еловые лапки, ранее повсеместно используемые в садах, защищали не только от них, но так же и от солнечных ожогов, и морозобоин (повреждений коры в результате резкой смены температур в солнечные морозные дни). Впрочем, сейчас есть современные средства борьбы с солнечными ожогами – это превентивная обработка стволов при последних положительных температурах специальными антитранспирантами, такими, как например, Липосам.
Иванова Ирина,
ученый агроном по защите растений
ООО Органик Лайн
